Технология холодной навивки без закалки
Сначала необходимо сделать подготовительные операции. Перед тем, как из проволоки навивать заготовку, ее подвергают процедуре патентирования. Она заключается в нагреве материала до температуры пластичности. Такая операция готовит проволоку к предстоящему изменению формы.
В ходе операции навивки должны быть выдержаны следующие параметры:
- Внешний диаметр изделия (для некоторых деталей нормируется внутренний диаметр).
- Число витков.
- Шаг навивки.
- Общая длина детали с учетом последующих операций.
- Соблюдение геометрии концевых витков.
Холодная навивка без отпуска
Далее проводится стачивание концевых витков до плоского состояния. Это необходимо сделать для обеспечения качественного упора в другие детали конструкции, предотвращения их разрушения и выскальзывания пружины.
Следующий этап технологического процесса — термообработка. Холодная навивка пружин предусматривает только отпуск при низких температурах. Он позволяет усилить упругость и снять механические напряжения, возникшие в ходе навивки.
Исключительно важно точно соблюдать проектный график термообработки, тщательно контролируя температуру и время выдержки. После термообработки необходимо сделать испытательные и контрольные операции. После термообработки необходимо сделать испытательные и контрольные операции
После термообработки необходимо сделать испытательные и контрольные операции.
Далее по необходимости могут наноситься защитные покрытия, предотвращающие коррозию. Если они наносились гальваническим методом, изделия подвергаются повторному нагреву для снижения содержания водорода в приповерхностном слое.
Технологический процесс изготовления пружин.
Пружины и рессоры обычно работают в условиях многократных повторных нагружений. Такие детали должны обладать высокими упругими свойствами и выдерживать при эксплуатации большое число повторных нагружений без поломок и без осадки. Последнее означает, что при снятии нагрузки пружина или рессора должна полностью восстанавливать свои первоначальные размеры и форму. Многочисленными исследованиями установлено, что на долговечность работы пружин и рессор большое влияние оказывает качество и чистота обработки поверхности. Риски, волосовины, царапины и другие дефекты поверхности недопустимы, поскольку они резко снижают работоспособность таких деталей. Пружины небольших размеров навиваются из твердой холоднотянутой проволоки диаметром до 6—8 мм. Проволока изготовляется из углеродистой стали и упрочняется путем особой термической обработки — патентирования. По существу это сочетание изотермической закалки с холодным волочением. После такой закалки проволока приобретает структуру сорбита и затем протягивается последовательно через несколько отверстий (фильер). Диаметр отверстия немного меньше диаметра проволоки, протягиваемой через него. В результате проволока постепенно утоняется до нужных размеров. Уменьшение диаметра проволоки происходит путем пластической деформации, которая сопровождается наклепом. Благодаря этому проволока приобретает высокие упругие и прочностные свойства.
После навивки пружин из такой проволоки термическая обработка нужна только для снятия напряжений, возникших при навивке. С этой целью проводится отпуск при 200—250 °С с выдержкой в течение 20 мин.
Для изготовления пружин небольших и средних размеров наряду с патентированной проволокой используется проволока, полученная методом деформационного упрочнения, который разработан на Горьковском автозаводе. Он заключается в том, что проволоку из сталей 45, 65Г и др. подвергают вначале нормализации, а затем холодному волочению. Из такой проволоки навивкой изготовляют пружины, а затем нагревают их до 280—300 °C и выдерживают в течение 20—40 мин. При этом происходит процесс, называемый деформационным старением, в результате которого получается необходимое упрочнение проволоки. Аналогичным образом можно изготовлять рессоры, производя вместо волочения холодную прокатку листов.
Пружины средних и больших размеров, а также рессоры изготовляют из легированных сталей 50Г, 60С2 и др. Углеродистые стали вследствие их низкой прокаливаемости не используются. Кремнистые стали имеют повышенную прокаливаемость, но склонны к обезуглероживанию. Марганцовистые стали обладают также повышенной прокаливаемостью, но в то же время склонны к трещинам при закалке.
Навивка пружин средних и больших размеров производится из прутков в горячем состоянии. После этого следует термическая обработка.
При этом рекомендуется руководствоваться следующими правилами:
1) нагрев пружин под закалку нужно проводить в горизонтальном положении либо подвешивать их на приспособлении типа елочки; в противном случае пружина под тяжестью собственной массы может дать осадку;
2) пружины растяжения, имеющие витки, прилегающие вплотную один к другому, нужно зажимать или обвязывать так, чтобы их не развело при нагреве;
3) длинные пружины малого диаметра во избежание коробления перед нагревом надо насаживать на оправку;
4) пружины в закалочную жидкость во избежание коробления нужно погружать в вертикальном положении;
5) независимо от марки стали закалку производить в масле;
6) для получения равномерных свойств отпуск пружин лучше проводить в селитряных ваннах, а если в камерных электропечах, то обязательно с вентиляторами;
7) проводить отпуск на твердость HRC 40—47.
Технологический процесс изготовления пружин больших размеров включает следующие операции: горячую навивку; разводку витков на заданный шаг; закалку; отпуск; шлифовку торцов; очистку. При механизированном производстве пружин можно совместить нагрев под навивку и закалку.
Основная трудность при изготовлении пружин — предупреждение коробления при закалке. С этой целью применяют оправки. При изготовлении пружин небольших размеров оправку применяют при отпуске. Если: такая пружина при закалке покоробилась, то при насаживании на оправку перед отпуском она выпрямляется, и в условиях нагрева при отпуске размеры ее фиксируются по оправке. Пружину больших размеров, покоробленную при закалке, трудно зафиксировать на оправке перед отпуском. В таких случаях следует производить закалку на оправке. Однако при этом конструкция оправки должна обеспечивать достаточно полный доступ закалочной жидкости к пружине.
Поворотное устройство для навивки пружины
Самодельное поворотное устройство, играющее главную роль в процессе навивки металлической упругой (закаленной) пружины, представляет собой уменьшенную копию ручки пуска мотора кара, которую можно сделать своими руками из сварочного электрода либо твердой проволоки подходящего поперечника.
Посредине торца штока поворотного устройства обязана быть непременно пропилена прорезь (смотрите позицию «1»). По другому мы не сможем закрепить конец проволоки, для того чтоб начать навивку спирали пружины. Пропил в торце штока можно создать шлицовкой либо ножовкой по сплаву.
Навивка упругой спирали пружины
Для навивки своими руками спирали пружины из сравнимо толстой упругой проволоки, извив вертикальной составляющую ручки (обозначена цифрой «5») следует удлинить. Тогда возрастет плечо ручки и будет полегче работать в процессе производства пружины нашему собственному плечу.
Ручку для самостоятельной навивки недлинной пружины можно сделать из обыденного длинноватого гвоздя, обрезав его с 2-ух сторон и согнув так, как показано на эскизе.
Если вы издавна дружите с шуруповертом, то для навивки своими руками спирали пружины для вас не необходимы подсказки на веб-сайте. Начало проволоки закрепляется в кулачковом механизме шуруповерта. Но для натяга проволоки все равно пригодятся слесарные тиски. Смотрите картину выше по тексту.
При помощи такового же поворотного устройства либо шуруповерта можно навить пружину спирали электронагревателя. Лишь для этого, разумеется, придется прирастить длину штока.
Навивка пружины поверх трубки
Если поперечник гвоздя мал, а требуется сделать своими руками пружину большего поперечника, то на шток ручки (рабочая горизонтальная часть) следует надеть подходящей толщины трубку и навивку пружины произвести поверх трубки.
В торце трубки следует создать пропил для захода проволоки и создавать изготовка пружины обыденным порядком.
Для удобства навивки пружины своими руками большенный зазор меж внутренним поперечником трубки и поперечником штока ручки можно избрать, намотав на шток «заводилки» бумажную полосу. Крайний оборот бумаги приклеивается. Дальше на рулон бумаги надевается трубка.
Следует иметь в виду, что снятая со штока, сделанная из упругой проволоки пружина слегка развивается, опосля чего же поперечник спирали может возрости на 15-30%. Все будет зависеть от свойства закалки провода и усилия, которое будет приложено при навивке пружины.
Пружинная проволока для производства пружины
Чем мягче проволока и больше приложено усилие при протяжке закаленной пружинной проволоки меж губок тисков, тем меньше разовьется сделанная своими руками пружина.
Вы спросите: «К чему такие сложности, если перед навивкой пружины закаленную проволоку можно просто отпустить, а навитую проволочную спираль закалить?»
Не обольщайтесь. В домашних условиях фактически нереально получить такового же свойства закалки навитой из металлической проволоки пружины, как разогретой в заводской термопечи с выдержанным режимом нагрева. Со всеми прогнозируемыми последствиями.
Думаю, меня поддержат рыбаки, которым доводилось изготавливать своими руками и потом калить рыболовные крючки.
Используемое оборудование и оснастка
Чтобы сделать упругий элемент, требуется специализированное оборудование. Это навивочные станки. Сделать деталь можно и на обычном токарном станке, но потребуется его дооборудование специальной оснасткой. Средние и крупные серии изготавливают на полуавтоматических установках, работающих с минимальным вмешательством оператора. Сделать пружину из проволоки можно и вручную. Для этого также потребуется специальная оснастка.
На следующем этапе механической обработки торцы шлифуются на торцешлифовочных станках. При единичном производстве или малых сериях это можно сделать шлифовальном круге.
Термообработка проводится с применением оправок, предотвращающих деформацию изделия, в специализированных печах для закалки и отпуска. Обе операции можно сделать и в универсальной печи.
Используемое оборудование и оснастка
Для контроля качества используются нагрузочные установки и измерительные комплексы. При единичном производстве измерения можно сделать и универсальным инструментом.
Как сделать пружину в домашних условиях своими руками
Чаще всего вопрос о том, как сделать пружину самостоятельно, используя для этого подручные средства, не возникает. Однако бывают ситуации, когда пружины требуемого диаметра нет под рукой. Именно в таких случаях возникает потребность в изготовлении этого элемента своими руками.
Изготовить небольшую пружину вполне реально
Конечно, пружины для ответственных механизмов, работающих в интенсивном режиме, лучше всего изготавливать в производственных условиях, где есть возможность не только правильно подобрать, но и соблюсти все параметры технологического процесса. Если же нестандартная пружина вам требуется для использования в механизме, который будет эксплуатироваться в щадящем режиме, то можно сделать ее и в домашних условиях.
Что потребуется
Чтобы сделать пружину своими руками, подготовьте следующие расходные материалы и оборудование:
- стальную проволоку, диаметр которой должен соответствовать размеру поперечного сечения витков вашего будущего пружинного изделия;
- обычную газовую горелку;
- инструмент, который обязательно есть в каждой слесарной мастерской;
- слесарные тиски;
- печь, в качестве которой может быть использовано и нагревательное устройство бытового назначения.
Навивать спираль легче с помощью приспособлений, конструкция которых зависит от размеров и жесткости пружины
Проволоку, если ее диаметр не превышает 2 мм, можно не подвергать предварительной термической обработке, так как ее легко согнуть и без этого. Перед тем как наматывать такую проволоку на оправку требуемого диаметра, ее необходимо разогнуть и тщательно выровнять по всей длине намотки.
Выбирая диаметр оправки, следует учитывать размеры пружины, которую вы собираетесь сделать в домашних условиях. Чтобы компенсировать упругую деформацию проволоки, диаметр оправки выбирают несколько меньше, чем требуемый размер внутреннего поперечного сечения будущего изделия.
В том случае, если диаметр проволоки, из которой вы своими руками собираетесь сделать пружину, больше 2 мм, ее необходимо предварительно отжечь, так как без такой процедуры выравнивать ее и навивать на оправку будет затруднительно.
Пошаговая инструкция
Первое, что необходимо сделать, если вы собираетесь изготовить пружину своими руками, – это подобрать материал для такого изделия. Оптимальным материалом в данном случае является другая пружина (главное, чтобы диаметр проволоки, из которой она изготовлена, соответствовал поперечному сечению витков пружины, которую вам надо сделать).
Подбирая материал от старой пружины, вы будите уверены, что проволока сделана из закаленной высокоуглеродистой стали
Отжиг проволоки для пружины, как уже говорилось выше, позволит вам сделать ее более пластичной, и вы без особого труда сможете выровнять ее и намотать на оправку. Для выполнения такой процедуры лучше всего использовать специальную печь, но если таковой нет в вашем распоряжении, то можно воспользоваться любым другим устройством, растапливаемым дровами.
В такой печи необходимо разжечь березовые дрова и, когда они прогорят до углей, положить в них пружину, проволоку от которой вы собираетесь использовать. После того как пружина раскалится докрасна, угли надо сдвинуть в сторону и дать нагретому изделию остыть вместе с печью. После остывания проволока станет значительно пластичней, и вы без труда сможете работать с ней в домашних условиях.
Ставшую мягкой проволоку следует тщательно выровнять и начать наматывать на оправку требуемого диаметра
При выполнении такой процедуры важно следить за тем, чтобы витки располагались вплотную друг к другу. Если вы никогда не занимались намоткой пружин ранее, можно предварительно посмотреть обучающее видео, которое несложно найти в интернете
Для намотки небольшой пружины можно использовать шуруповерт
Чтобы ваша новая пружина обладала требуемой упругостью, ее необходимо закалить. Такая термическая обработка, как закалка, сделает материал более твердым и прочным. Для выполнения закалки готовую пружину надо нагреть до температуры 830–870°, для чего можно использовать газовую горелку. Ориентироваться на то, что требуемая температура закалки достигнута, можно по цвету раскаленной пружины: он должен стать светло-красным. Чтобы точно определить такой цвет, также ориентируйтесь на видео. После нагрева до требуемой температуры пружину необходимо охладить в трансформаторном или веретенном масле.
Цвета каления стали
После закалки пружину следует выдержать в сжатом состоянии на протяжении 20–40 часов, а затем обработать ее концы на точильном станке, чтобы сделать изделие требуемого размера.
Приспособление для навивки пружин на токарном станке
Качество и технологии
Рабочий инструмент и приспособления для навивки пружин
Для горячей навивки необходимы кузнечные клещи, молотки, гладкие цилиндрические оправки, клинья, нап
равляющие устройства и другие приспособления.
Клещи служат для удержания, поворота и установки нагретых заготовок пружин на гладкие оправки при навивке. На рис. 19, а показаны наиболее часто применяемые клещи. В зависимости от формы поперечного сечения заготовки клещи имеют соответствующую
форму губок, которыми они сжимают заготовку. Клещи должны соответствовать размерам сечения заготовки. Для удержания в губках клещей тяжелых заготовок применяют кольца или скобы, которые надевают на тот конец клещей, который держит рабочий.
Молотки (рис. 19, б) служат для установки и крепления заготовки клином на гладкой оправке. Молоток, имеющий массу 0,5—1,5 кг, насажен на ручку, изготовленную из прочного и вязкого дерева, например из березы или клена. Ручка молотка должна быть тщательно расклинена во избежание соскакивания с нее молотка при ударах.
Оправка необходима собственно для навивки пружины, а клин — для крепления заготовки на оправке.
Мелкие и средние пружины навивают в холодном состоянии. Пружины можно навивать вручную с применением несложных приспособлений, а также на токарных станках, оснащенных специальной оснасткой, и на холоднонавивочных пружинах автоматах.
Для изготовления небольших партий пружин применяют простейшие приспособления. Приспособление для навивки пружин, работающих на сжатие и растяжение (рис. 20), состоит из цилиндрической неподвижной оправки 4, установленной во втулке 5 и закрепленной стопорным винтом 3. Оправка имеет паз для крепления конца проволоки. Рукоятка / с втулкой устанавливается на оправку 4. Втулка имеет выступ с направляющей канавкой. Проволока 2 заправляется в паз и вращением ручки вокруг оправки осуществляется навивка пружины. Натяг пружины производится выступом втулки.
Оснастка, применяемая при навивке пружин на токарных станках, состоит из гладких оправок, приспособлений для направления и натяга проволоки на гладкие .оправки, вращающейся катушки. Гладкие оправки могут иметь цилиндрическую, коническую и бочкообразную форму. Материалом для оправок служит конструкционная углеродистая сталь. Форма гладких оправок зависит от формы пружин. Один из торцов гладких оправок имеет глухое центровое отверстие, которое служит для установки центра задней бабки. Конец проволоки крепится кулачком патрона передней бабки токарного станка. Для безопасной навивки пружины гладкая оправка поджимается центром задней бабки токарного станка.
Приспособление для направления и натяга проволоки при навивке пружин на токарных станках состоит из двух пар вращающихся роликов. Верхние ролики вращением винта могут перемещаться в вертикальном
направлении. Винт обеспечивает необходимое давление роликов на проволоку, увеличивая силы трения между ними. Приспособление обеспечивает постоянный натяг проволоки при навивке пружины.
Вращающаяся катушка представляет собой карусель (рис. 21). Катушка состоит из массивного основания с подшипником, в котором установлена вертикально стойка, свободно вращающаяся вокруг своей оси. На стойку надета катушка с мотком пружинной проволоки. Конец проволоки пропускают через установленную перед токарным станком стойку, которая при резке проволоки не позволяет ей спутаться на катушке.
Основным инструментом и оснасткой пружинонавивочных автоматов моделей ПН-1, А520, А521, А-522А, А524, А524А и другие являются: вращающиеся ролики правильного механизма для правки пружинной проволоки
входные, средние и выходные направляющие планки механизма подачи (см. рис. 39), навивочный палец (рис. 22), неподвижная оправка навивочного механизма (рис. 23), шаговая лапка с пальцем шагового механизма (см. рис. 45) и отрезной резец отрезного механизма (рис. 24).
Направляющие планки, неподвижная оправка, навивочный палец и отрезной резец обеспечивают надежную работу пружинонавивочного автомата, испытывают большие нагрузки при подаче и отрубке проволоки.
По вопросам размещения заказов на изготовление пружин обращаться:
голоса
Рейтинг статьи
Проверка твердости после закаливания металла в домашних условиях
Привычное для всех в обиходе слово является точным термином и применяется преимущественно к цельным изделиям. Для проверки в поверхность вдавливается шарик или конус из инструментальной стали, а дальше по формулам производится расчет в зависимости от того, насколько глубокий след остался и какая сила была приложена. Есть еще один вариант – прибор Роквелла, но его использование дома или в квартире практически невозможно.
Единица измерения твердости – HRC. Для сравнения значений:
- нож кухонный, крепкий, дорогой — от 55 до 63;
- мелкие шестеренки в машинух — от 52 до 58;
- наконечники, инструменты для дрели, сверла — от 60 и выше.
Инструкция по изготовлению пружины для рыбалки из проволоки
Изготовление пружины для рыбалки из проволоки — простая задача, которую может выполнить каждый рыболов. В этой инструкции мы расскажем вам о том, как создать свою собственную пружину для рыбалки.
Шаг 1: Подготовка материалов
Для изготовления пружины вам понадобится проволока нужного диаметра. Лучше всего использовать нержавеющую стальную проволоку, поскольку она долговечна и не ржавеет. Также вам понадобятся ножницы или плоскогубцы для резки проволоки.
Шаг 2: Изготовление основы пружины
Сначала измерьте нужную длину для вашей пружины. Обычно это составляет около 15-20 см. Отрежьте проволоку на эту длину, используя ножницы или плоскогубцы.
Шаг 3: Формирование пружины
Возьмите один конец проволоки и начните закручивать его вокруг основы пружины. Оберните проволоку вокруг основы три или четыре раза, чтобы создать кольцо.
Затем продолжайте закручивать проволоку вокруг кольца, двигаясь вдоль основы пружины. Постарайтесь делать равные и плотно закрученные витки, чтобы пружина была прочной и надежной.
Продолжайте обертывать проволоку вокруг основы пружины, пока не достигните нужной длины пружины. Закончите обернуть проволоку и оставьте небольшой хвостик для закрепления.
Шаг 4: Закрепление пружины
Возьмите оставшийся хвостик проволоки и заверните его вокруг пружины несколько раз. Подружите хвостик проволоки под уже существующим витком, чтобы закрепить его.
Шаг 5: Проверка и настройка пружины
Проверьте, что пружина надежно закреплена и не имеет острых краев, которые могут повредить леску. Если обнаружите какие-либо проблемы, исправьте их путем доделывания пружины.
Теперь ваша пружина для рыбалки из проволоки готова! Она готова к использованию для удержания рыбы на вашей рыболовной леске. Убедитесь, что пружина имеет достаточную прочность и надежность для задачи, которую вы ставите перед ней.
Как самостоятельно сделать пружину
При необходимости пружину можно изготовить самостоятельно. Стальная проволока для изготовления пружины, которая в дальнейшем будет закаляться, должна соответствовать требованиям, указанным в ГОСТ 14963-78. Условий много, но главное, чтобы провод был марок 51XVA, 60S2A, 65S2VA, 70S3A. Хотя, конечно, никто не мешает использовать побольше стали.
Чтобы сделать пружину в помещении, нужно определиться с особенностями:
- марка стали
- диаметр провода
- количество витков обмотки
- шаг поворотной точки
Делая пружину, нужно придерживаться следующих простых правил:
- провод должен быть абсолютно плоским. Если пружина состоит из нестандартной или старой пружины, ее необходимо выровнять.
- на проводе не должно быть ржавчины, масла и других загрязнений. Для этого используйте раствор соды или химикатов, чтобы растворить масла и удалить ржавчину. Проволоку рекомендуется очищать опилками.
- перед намоткой проволоку диаметром более 2 мм необходимо отжечь, нагревая ее на сильном огне (температура в пределах 400 ° C) и охлаждая на воздухе.
- при намотке необходимо проверять положение витков относительно друг друга. Они должны идеально подходить друг к другу. Для этого в качестве оправки можно использовать подходящий болт или штифт. Удерживайте конец резьбы на болте плоскогубцами или зажмите его вместе с болтом в тисках.
- в процессе намотки необходимо стараться постоянно держать нить под натяжением и наматывать шпульку на шпульку.
- для намотки могут использоваться различные устройства.
- после наматывания проволоки, если пружина должна работать на сжатие, с помощью отвертки сделайте необходимое расстояние между витками. Если пружина должна работать под напряжением, на ее концах делают проушины.
После изготовления пружины ее необходимо закалить. Закалка рессор в домашних условиях может производиться несколькими способами: с помощью газовой горелки, нагревания в кирпичной или каменной печи или просто на костре. Нагрев следует проводить до температуры примерно 870 ° С. На глаз это определяется по цвету провода: при нагреве он становится оранжево-красным. Затем его необходимо поместить в масло (трансформатор, шпиндель или другую жидкую среду), что обеспечит медленное охлаждение: быстрое охлаждение может вызвать трещины, которые отрицательно скажутся на качестве пружины.
Затвердевшая пружина хрупкая. Закалка необходима для достижения оптимального баланса между твердостью и эластичностью. Для этого заготовку нагревают до температуры 400-500 градусов Цельсия. По цвету можно определить, что он достаточно теплый. Сначала весна станет светло-васильковой, а затем светло-серой, что сигнализирует о достижении желаемой температуры. После нагрева охлаждают на воздухе. Многие люди в Интернете не упоминают об этом.
Желательно в течение некоторого времени держать пружину ручной работы в сжатом состоянии. Обычно время выдержки составляет от 20 до 40 часов.
Учтите, что самодельная пружина (т.е изготовленная без жестких технологий) может в любой момент лопнуть, сжаться, растянуться, растянуться. Поэтому лучше стараться избегать использования такой пружины в критических местах.
Видео:СДЕЛАТЬ ПРУЖИНУ САМОМУ ЛЕГКО!Скачать
сжимающая, коническая, торсионная и натяжная своими руками
При создании различных устройств очень полезно иметь под рукой пружины. Само собой возникает вопрос: сколько, какого типа и размера могут понадобиться в следующий раз и как сделать пружину своими руками?
При этом иногда возникает ситуация, когда сложно найти пружину, которая идеально соответствует твоим требованиям. Так почему бы не сделать свою собственную?
Создание пружин может показаться пугающим, но при помощи базового инструмента и с простой инструкцией каждый из вас сможет создать ее.
В этой статье я покажу вам, как сделать некоторые из них, сначала самые простые, а затем я перейду к некоторым «продвинутым» инструментам, но это не добавит процессу создания сложности.
Шаг 1: Типы
Вот несколько из множества типов пружин, которые мы научимся делать. Слева направо:
- Натяжная
- Сжимающая
- Коническая
- Торсионная
Шаг 2: Начнём работу при помощи базовых инструментов
Вы сможете начать создавать множество разных типов при помощи инструментов, обозначенных в списке:
- штырь диаметром 1.4 см
- струна для пианино или проволока
- плоскогубцы с кусачками
- пила
- зажимы
- беспроводная дрель
Шаг 3: Обрежем штырь
Сначала возьмите деревянный штырь и обрежьте его до длины примерно 12 см. Затем прорежьте в одном из его концов паз, он будет предназначаться для струны. Штырь диаметром примерно 1.4 см подойдёт лучше всего потому, что он хорошо крепится в патроне дрели.
Шаг 4: Создание натяжной пружины
Беспроводные дрели хороши тем, что можно настраивать скорость их вращения. Для безопасности всегда пользуйтесь плоскогубцами — если провод соскочит, то он может порезать вам руки.
Закрепите дрель на столе при помощи зажимов. Одна рука лежит на кнопке включения дрели, а вторая зажимает плоскогубцы. Проворачивайте дрель столько, сколько вам нужно, пока не добьётесь необходимого количества витков. Во время намотки удерживайте шнур под напряжением, и пружина будет поворачиваться лучше.
Шаг 5: Сгибание струны
После намотки, я согнул плоскогубцами оставшиеся кончики и получил натяжную пружину. Экспериментируя, вы можете добиться различных размеров петелек.
Шаг 6: Сжимающая
Для нее потребуется более длинный штырь, в котором также будет вырезан паз. Во время намотки, отмеряйте расстояние между витками на глаз. Это потребует от вас практики, но занятие на самом деле очень занимательное.
Когда пружина была готова, я провел тест (см. последнюю фотографию). Я поместил ее на штырь, придавил её сверху небольшим деревянным бруском и быстро отпустил — брусок выстрелил до потолка.
Шаг 7: Коническая
Коническая делается при помощи дрели и ленточной шлифовальной машины.
Используя ту же технику намотки, я посадил струну в пазик на штыре. Когда пружина была полностью намотана, я обрезал её концы, и коническая пружина была готова. Ее я сделал дважды, и второй вариант вышел более хорошим.
Шаг 8: Торсионная
Для изготовления торсионной я использовал латунный стержень, так как деревянный штырь не выдерживал нагрузки и ломался. Чтобы создать пружину, сделайте несколько витков и оставьте прямой участок струны с обоих концов. Изогнув концы струны, вы создадите хорошую торсионную пружину.
Шаг 9: Заключение
На фотографиях вы видите сжимающую и набор различных пружин, которые я сделал в домашних условиях.
Я надеюсь, изготовление окажется для вас простым занятием и поможет вам сделать множество интересных проектов. Если вы используете их постоянно, то это также сэкономит вам деньги.
Закалка — пружина
Закалка пружины осуществляется в масле независимо от того, из какой стали, легированной или углеродистой, они изготовлены. После закалки пружины подвергаются отпуску. Для получения однородной структуры и одинаковой твердости по всей длине пружины отпуск следует осуществлять непременно в селитряных ваннах или в шахтных печах с искусственным перемешиванием воздуха. Очень часто пружины, отпущенные в камерных печах, в работе ломались вследствие неодинаковой твердости в различных их точках.
Закалка пружин производится в масле.
Закалка пружин производится в масле после нагрева их до температуры 850 — 860е и выдержки при этой температуре в течение 15 — 20 мин. Продолжительность отпуска составляет 30 — 40 мин.
Требования к материалу
Пружины для конкретных условий эксплуатации выбираются в соответствии с размерами, а также видом и величиной нагрузок, характерных для условий эксплуатации. Надежность этих компонентов определяется многими факторами, такими как качество и структурное состояние металла/сплава после термической обработки и наличие остаточных внутренних напряжений
Кроме того, важно металлургическое качество стали/сплава. Поэтому надежная и бесперебойная работа начинается с выбора материала с определенными свойствами
Спиральные пружины сжатия изготавливаются из различных сталей/сплавов, включая конструкционные пружины, нержавеющие стали и другие, в зависимости от размеров, выполняемой работы и других факторов.
ГОСТ 14959-79 60С2А ГОСТ 14959-79 сталь и 50ХФА, 51ХФА, 60Х2ХФА и подобные сплавы являются наиболее часто используемыми материалами. Среди нержавеющих сталей наиболее часто используется сталь 12Х18Н10Т.
