Кислотность воды в аквариуме, или показатель pH

Как отстаивать воду?

В этой процедуре нет ничего сложного. Достаточно заготовить нужное количество емкостей. Лучший вариант – тазики, ведра и т.д. Самые неподходящие – бутылки, баклажки и прочая подобная тара с узким горлом. Площадь имеет важнейшее значение. Чем она больше, тем лучше будет газообмен, и соответственно, тем быстрее вещества будут выходить из воды. Весь процесс выглядит следующим образом:

1. Набираем воду из крана в заготовленные емкости;
2. Накрываем их марлей (ни в коем случае не крышкой);
3. Оставляем емкости на период от нескольких дней до пары недель. Это зависит от региона, где живет аквариумист, и качества водопроводной воды;
4. Снимаем марлю, выливаем содержимое в аквариум, но не до конца, так как на дне будет осадок из тяжелых металлов.

Если речь идет о запуске аквариума, то его можно просто залить так, и когда вода будет готова, добавить туда неприхотливые растения вроде роголистника.

Средний температурный показатель видов рыб

Каждый вид рыбок нуждается в определенном температурном режиме. Этот момент необходимо учитывать при подборе жильцов для домашнего аквариума.

Для примера взяты показатели температуры содержания часто встречающихся взрослых рыбок.

Наименование рыб	Оптимальная t (°C)	Минимальная t (°C)	Максимальная t (°C)
Гуппи	23–27	18	30
Неоны	20–22	18	28
Скалярии	20–26	18	28–30
Петушки	26-30	18	36
Дискусы	29–32	28	34–35
Барбусы	23–25	21–22	27-29
Меченосцы	20–26	10–12	26–27
Золотые рыбки	18–23	15	25–27
Циклиды	25–27	23	30
Сомики	22–24	20	25
Брохисы	22– 26	18	30
Гурами	22– 26	21	28– 30

Для содержания мальков и подростков показатели всегда выше на 1–2°С.

Запуск аквариума

Прежде чем запускать новоселов, аквариум необходимо подготовить. Сюда входит все: обработка емкости, декора и оборудования, подготовка воды, грунта и растений. Итак:

Этап №1

Аквариум и все, что будет в нем находиться необходимо тщательно подготовить. Все требует досконального мытья. Нельзя использовать моющие средства синтетического производства. Лучше использовать соду. При желании можно воспользоваться морской солью. После обработки содой, все поверхности тщательно ополаскиваются. Что касается грунта, то магазинный достаточно просто промыть, а вот добытый на местной речке песок, нужно прокалить в духовом шкафу. Это процедура уничтожит паразитов и болезнетворных бактерий, которые могут находится в нем.

Этап №2

Аквариум должен пройти испытание на прочность. Для этого жидкость наливается до самого верха и оставляется на 2 суток. За это время вымываются остатки грязи из швов и труднодоступных мест. Выявляются протечки, прочность стенок и швов. Нужно быть готовым к форс-мажору: лопнувшему аквариуму.

Этап №3

Вода, которая испытывала на «вшивость» домашний бассейн, выливается. Она больше не пригодится. Теперь нужно решить какую воду заливать в аквариум. Используют обычную, не отстоянную, воду из-под крана. Сначала заливают жидкость, затем устанавливают оборудование, засыпают грунт, высаживают растения и размещают декорации. Оборудование включают на полную мощность.

Этап №4

Пришло время установления баланса в аквариуме. На это потребуется чуть меньше недели. Оборудование должно работать 24/7. По прошествии 4 – 5 дней нужно начинать доливать свежую воду. Подменивать нужно не менее 20 – 30 % от основного объема. Для этой процедуры нельзя брать бутылированную или фильтрованную воду. Во-первых, бутылированная вода неизвестного разлива, может оказаться сомнительного качества. Во-вторых, фильтрованная, проходит через смеси, которые могут навредить. Поэтому, опять же, наливается водопроводная, лучше в таз. Затем воду нужно отстоять в течение суток – двух для дехлорирования. Эти манипуляции проводят в течении недели, не меньше.

Этап №5

Прошествии срока установки, можно начинать запускать рыбок. Только не нужно заселять сразу всю партию. Делать это нужно постепенно. Сначала заселяются мелкие породы. Одной – трех предостаточно. Между запусками каждой партии должно пройти не меньше полутора – двух недель. Делается это для выявления приживаемости, а также, для проверки всех параметров воды. Следующая партия рыбок должна пройти карантин. Какая вода нужна для аквариума, чтобы организовать изоляцию? Да та, что находится в общем. Ведь рыбки будут в ней жить, когда переселятся в общий водоем. Поэтому не нужно сложных телодвижений для подготовки отсадника.

У заселения есть свои правила. Рыбки не едут домой за пазухой. Их отправляют домой вместе с водой, в которой они обитали. Поэтому новички заселяются в отсадник, в котором должен быть аэратор. В воду из зоомагазина, доливают 20% домашней каждый 10 – 15 минут. За это время нужно сменить не менее 2 объемов принесенной воды. На эту процедуру уйдет около 3-х часов. После этого рыбок можно переселять в основной бассейн.

Жесткость воды

Этот показатель зависит от содержания в воде различных минералов. В аквариуме различают карбонатную жесткость (dKH) и общую жесткость (dGH).

Показатель dKH зависит от содержания в воде карбоната кальция. В некоторых случаях он помогает нормализовать кислотность воды. При низком показателе карбонатной жесткости pH сильно колеблется, что может быть опасным для водных обитателей. Мягкая вода склонна к закисанию.

Условия, при которых уровень dKH в аквариуме может понизиться:

• Использование воды с низким уровнем карбоната кальция (дождевая или осмированная вода) для подмен.
• Обильное выделение углекислого газа при дыхании животных или его внесение в воду искусственно.
• Высокая активность биологического фильтра.

Повысить уровень dKH можно путем использования для подмен воды с высоким содержанием карбоната кальция и применением для аквариума его раствора.

Общая жесткость (dGH) – показатель, зависящий от содержания в воде солей кальция и магния. По значению dGH можно судить о мягкости или жесткости воды. Каждая его единица эквивалентна концентрации 17,86 мг ионов кальция и магния на литр.

Судить о жесткости аквариумной воды можно следующим образом:

• 0-4 °dGH – очень мягкая вода;
• 4-8 °dGH – мягкая вода;
• 8-12 °dGH – вода средней жесткости;
• 12-18 °dGH – слабо-жесткая вода;
• 18-30 °dGH – жесткая вода;
• свыше 30 °dGH – очень жесткая вода.

Повысить общую жесткость можно при помощи специальных кондиционеров, содержащих соли кальция и магния, а также применяя магнезию, известняк и коралловую крошку.

Попытаться повысить жесткость воды можно и при помощи обычной воды – для этого нужно вскипятить некоторое ее количество, затем слить верхние 2/3, а воду со дна остудить и залить в аквариум.

Понизить dGH можно при помощи дождевой, осмированной и дистиллированной воды, содержащей в себе мало солей.

Как понизить жесткость воды в аквариуме

В основном аквариумисты используют три способа для смягчения воды в аквариуме:

• Обратный осмос
• Разбавление аквариумной воды дистиллятом или кипяченной
• Использование средств смягчения воды в картриджах аквариумного фильтра

Чаще всего используют добавление дистиллированной воды в аквариум, поскольку обратный осмос достаточно дорого стоит.

Проблема использования дистиллята и обратного осмоса состоит в том, что они удаляют из аквариума минеральные соли в какой-то мере, включая те, что жизненно необходимы растениям и рыбкам.

Будьте осторожны.

Снижение карбонатной жесткости воды увеличивает ее кислотность (pH). Взаимосвязь прямая.

Как регулировать температуру воды в аквариуме

Стандартные средства регулирования тепла в аквариуме — нагреватели. 3-5 Вт на 5 литров, как правило, рекомендуется для адекватного обогрева. Однако эти устройства только повышают температуру на определённое количество градусов. Если на водоём воздействует сквозняк или в комнате холоднее, чем в остальной части дома, 3-5 ватт может быть недостаточно эффективно для поддержания желаемого диапазона.

Производительность нагревателя зависит от многих аспектов, включая мощность, размер аквариума и температуру в комнате. Не ставьте водоёмы около вентиляционных отверстий, оконных и дверных проёмов. Частые перепады тёплого и холодного воздуха, сквозняки влияют на небольшие аквариумы.

Кислотность воды

Кислотность воды, или водородный показатель обозначается как pH. С его помощью определяют кислотную, нейтральную или щелочную воду.

Измеряется по специальной шкале от 0 до 14, где нейтральным считается показатель 7.0 рН. В ней могут жить большинство известных нам водных обитателей и растений. Вода с показателем до 7.0 рН считается кислой, а выше 7.0 рН – наоборот, щелочной.

Рыбки, населяющие водоемы Азии, Центральной и Южной Америки, предпочитают более кислую воду – 5.0-6.5 рН, а вот обитатели Великих Африканских озер любят щелочную воду с водородным показателем 8.0-8,5 рН. Морская вода отличается весьма высоким, но стабильным показателем pH – она всегда равна 8.3 ед.

Резкие колебания кислотности воды могут оказать негативное влияние на аквариумных рыбок. Если этот показатель сместится на 0.5 рН в течение суток, то нежные виды могут не перенести столь резкую смену обстановки.

Перед тем как поместить в аквариум новоселов, важно замерить водородный показатель в домашнем и чужом аквариуме. Если они сильно разнятся, то надо постепенно довести свою воду до схожих параметров. Изменить водородный показатель воды могут несколько факторов:

Изменить водородный показатель воды могут несколько факторов:

• Биологическая фильтрация делает воду более кислой и, следовательно, понижает показатель рН.
• Углекислый газ, выделяемый водными организмами, в процессе окисления понижает уровень рН. Также высокая кислотность наблюдается в травниках, в которых искусственно подается СО2 при помощи специальных установок.
• Коряги и листья деревьев выделяют в воду гуминовые кислоты и существенно понижают ее рН.
• Камни и субстрат, содержащие карбонат кальция, могут повысить уровень рН и жесткость воды. Искусственные декорации не оказывают никакого воздействия на воду.

При слишком низком показателе рН рекомендуют добавлять в воду небольшое количество соды. Если рН наоборот слишком высокий, то воду нужно подкислять. Для этого организуют подачу в аквариум СО2, кладут на дно листья деревьев, коряги и вносят отвары коры дуба или ольхи.

Особенно опасен высокий уровень рН в перенаселенных аквариумах и в емкостях с крупными хищными рыбами. В такой воде часто присутствует большое количество органики, которая разлагается до токсичного аммиака. Поэтому в аквариумах с щелочной водой целесообразно устанавливать более мощную фильтрацию, сохранять низкие плотности посадки и не забывать про своевременные подмены воды.

Подготовка

Подготовить воду для аквариума можно в домашних условиях. Подготовка включает в себя удаление:

1. хлора и хлорамина;
2. тяжелых металлов;
3. соединений азота;
4. фосфатов.

Для отстаивания подберите широкий сосуд, например, большое ведро или таз. Не используйте емкости, в которых остались следы моющих средств.

Хлорамин, состоящий из хлора и аммиака, устойчивее и вреднее простого хлора. Хлор улетучивается спустя несколько часов, однако простое отстаивание незначительно может повлиять на концентрацию хлорамина. Узнайте, чем очищается вода на водопроводной станции. Современные станции производят очистку воды озоном и ультрафиолетом, что безопасно для рыб. В естественных условиях озон ощущается во время грозы.

Избавить воду от вредных соединений можно:

1. Кондиционерами из зоомагазина.
2. Тиосульфатом натрия. Вещество разбивает связь хлора и аммиака. Добавляется 10 г на 100 л. Предварительно растворите препарат в небольшом стакане и влейте в жидкость. После добавления включите аэрацию на 2–3 часа или профильтруйте жидкость химическим фильтром с цеолитом.
3. Гипохлоридом натрия. Добавьте чайную ложку 5%-го раствора белизны на 20 литров. Из-за избытка хлора аммиак теряет связь и удаляется фильтрацией и аэрацией за несколько часов.

Удалите нежелательные твердые металлы и химические соединения через осмотический или деионизационный фильтры или приобретите дистиллированную воду. Следите за жесткостью и кислотностью чистой воды.

Продолжительность отстаивания

Отстаивайте водопроводную воду для аквариума сутки. Хлор успеет улетучиться, а температура выровняется до нужных значений. В недельном отстаивании нет необходимости, за это время появляется затхлость и пыльная пленка на поверхности.

Как быстро подготовить

Максимально быстро получить отстоянную жидкость позволяют кондиционеры. Они добавляют полезные микроэлементы при очистке. Используйте кондиционер для подготовки жидкости и для поддержания благоприятных свойств. Аэрация ускорит процесс дехлорирования.

Жёсткость воды в аквариуме

В зависимости от количества растворённых в воде минералов и солей, она считается мягкой или жёсткой. Мягкая вода более благоприятна для растений. Потому что в жёсткой воде меньше углекислого газа и различных питательных веществ в доступных для усвоения формах. Рыбы населяют самые разные водоёмы, поэтому спектр требований, которые они предъявляют к жёсткости тоже достаточно широк. Общая жёсткость воды в аквариуме складывается из двух частей: постоянной и переменной, подробно ознакомиться с этими понятиями можно на странице здесь.

Степень жёсткости воды	Единицы жёсткости воды
	Градусы	Мг*экв/л
Очень мягкая	0-4°	0-1.5
Мягкая	4-8°	1.5-3.0
Средней жёсткости	8-12°	3.0-4.0
Довольно жесткая	12-18°	4.0-6.5
Жесткая	18-30°	6.5-11.0
Очень жесткая	Более 30°	Более 11

Как понизить жёсткость воды в аквариуме

Чтобы понизить жёсткость водопроводной воды, её кипятят в течение получаса или вымораживают в холодильнике. Во втором случае используют только растопленный после замораживания лёд. Незамёрзший остаток сливают, поскольку в нём скапливаются ненужные соли. Препараты для понижения жёсткости: TetraAqua PH/KH Minus.

Как повысить жёсткость воды

Очень часто жёсткость аквариумной воды повышают с помощью грунта: кусочков мрамора или раковин моллюсков. Учтите, что жёсткость воды в аквариуме повышается тем быстрее, чем мягче исходная вода. Так называемый «аптечный метод» — добавление магнезии (сульфата магния) или раствора хлористого кальция. Один миллиграмм 25% р-ра магнезии повысит жёсткость на 4°. Один миллиграмм 10% р-ра хлористого кальция – на 3°. Препараты для повышения жёсткости: Tetra Aqua рН/KH Plus, Dennerle GH/KH+, Aqua Medic aqua +GH.

Тесты для измерения жесткости воды в аквариуме

Тесты на измерение жёсткости также бывают капельными и в виде тест-полосок с фенолфталеином.
При этом жёсткость аквариумной воды разделяется на общую (GH) и карбонатную (КН). 
Соответственно, маркировка тестов — разная. Некоторые из них определяют только жёсткую или только карбонатную жёсткость, а некоторые — обе сразу. Снова уточним, что капельные тесты точнее и тоже просты в применении: реагент по каплям добавляется в чистый, прозрачный сосуд с аквариумной водой, а количество каплей внимательно считается. Как только реактив изменит свой цвет, добавление нужно прекратить. Число капель = немецким градусам жёсткости. На следующем фото — тесты на жёсткость аквариумной воды от компании Tetra:

Жесткость воды

Жесткость воды зависит от количества растворенных в ней минеральных солей кальция и магния. При большом их количестве вода считается жесткой, а при малом – мягкой. В нашей стране жесткость обозначается в немецких градусах dGH и определяется в ppm (одна часть на миллион).

Уровни жесткости воды:

• от 0 до 4 dGH  — очень мягкая
• от 5 до 10 dGH — мягкая
• от 10 до 20 dGH — средней жесткости
• от 20 до 30 dGH — жёсткая
• более 30 dGH — очень жесткая.

Для большинства аквариумных гидробионтов оптимальный диапазон жесткости находится между 0,2 и 20 градусами dGH.

Жесткость делится на постоянную и временную. Снизить временную жесткость можно прокипятив воду. В результате кипячения гидрокарбонаты выпадают в осадок, образуя на ванне, смесителях, чайнике и другой посуде накипь.

Постоянная жесткость состоит из растворенных сульфатов, хлоридов и других солей. В отличии от временной она в быту незаметна. Если сложить обе жесткости, то получится общая жесткость dGH.

Как понять, что надо осуществить подмену?

Качество воды в конкретном резервуаре определяется множеством самых разных факторов, и многие из них практически невозможно оценить визуально. Поэтому сложно определить некие жесткие сроки для смены воды.

На первых порах рекомендуется пользоваться экспресс-тестами, приобретенными в специализированных магазинах. С их помощью можно точно определить состояние основных характеристик воды и принять решение о подмене/замене.

В дальнейшем, основываясь на нескольких показаниях тестов, можно будет определить оптимальный график обновления жидкости для конкретного аквариума (в зависимости от того, как быстро в нем снижается/повышается рН и концентрация нитратов).

Следует помнить:

• 0,2 рН – критический показатель, в пределах которого среда считается стабильной.
• 40 мг/кг – предельная концентрация нитратов в воде.

Важно! В открытом аквариуме (без крышки) вода испаряется быстрее. Следовательно, и концентрация веществ в ней повышается тоже намного быстрее

В таких аквариумах подмена воды имеет еще большее значение и должна проводиться чаще

В таких аквариумах подмена воды имеет еще большее значение и должна проводиться чаще.

Необходимость срочно провести подмену воды можно определить и визуально

Следует обратить внимание на следующие факторы:

• пожелтение или помутнение воды;
• болезненные изменения в поведении рыбок или их внешнем виде;
• активное размножение водорослей.

Появление слизи на стенках и декоративных элементах, серьезное загрязнение экосреды требуют полной замены воды.

Плановая

Имеется несколько обязательных правил замены воды:

• Первые два месяца существования аквариумной экосреды заменять жидкость не рекомендуется.
• В дальнейшем лучше всего ограничиться заменой только 20% воды (ни в коем случае не превышать порог в 25%).
• Частичная замена может проводиться один раз в месяц.
• В зрелом аквариуме (существующем больше года) подменять воду не реже 1 раза в две недели.
• Полная замена жидкости в аквариуме – только в экстренных случаях.

Как часто нужно подменивать жидкость в емкости на 10, 20, 30, 50, 100, 200 литров?

Сколько раз нужно менять воду? Чем меньше объем аквариума, тем быстрее испаряется в нем вода.

В целом, зависимость выглядит так:

• 10л. – раз в 3-4 дня;
• 20л. – раз в 5-7 дней;
• 30л. – раз в 7-10 дней;
• 50л. – раз в 10-15 дней;
• 100л. – раз в 2-3 недели;
• 200л. – раз в месяц.

Следует учитывать тот факт, что при любом объеме аквариума, частота подмены будет зависеть также от плотности заселения, особенностей гидробионтов и качества фильтра.

Внеплановая смена

Чаще всего является вынужденной мерой, так как может не лучшим образом сказаться на устоявшейся экосистеме аквариума.

Провести внеплановую замену придется в случаях:

• появления и чрезмерного размножения вредных водорослей;
• обнаружения вредных образований (налет аммиака, «черной бороды», грибковой слизи):
• неприятный запах от воды (тухлый или запах тины);
• разложения мертвых рыб;
• посадки неподходящих растений;
• появления ила в грунте;
• попадания в аквариум вредных веществ и предметов.

Такая замена должна сопровождаться устранением допущенных ошибок, чисткой аквариума и аксессуаров, обработкой грунта.

Частота замен

Обычно в зрелый устоявшийся водоём воду подливают не чаще 1 раза в 7–10 дней.

Как сделать воду менее жёсткой

Для уменьшения gH можно использовать небольшое количество дистиллированной воды или добавить при очередной замене талую воду.

Увеличение жёсткости

Повысить жёсткость помогут ракушки, кораллы или доломитовая крошка. Можно при подмене взять небольшое количество более жёсткой воды и добавить к имеющейся в аквариуме.

Вода — среда обитания аквариумных рыб и растений. Задача аквариумиста — сделать всё, чтобы показатели воды в аквариуме соответствовали требованиям, необходимым для комфортного существования и тех, и других.

Способы понижения pH воды

Если анализ показал, что вода имеет более высокий показатель pH, чем требуется рыбам, понизить его можно следующими способами:

• Погрузить в аквариум корягу. Обычно для подкисления воды применяются мангровые коряги, которые продаются в аквариумных магазинах. Они выделяют некоторое количество органических кислот, благодаря которым показатель pH снижается плавно и медленно. Обитатели аквариума при этом не испытывают шока от резкой смены параметров воды.
• Добавить в грунт торфяные гранулы. Специальный торф для аквариумов предлагают многие производители. Например, хорошо зарекомендовали себя гранулы «Sera Super Peat». Они не только стабилизируют pH на слабокислом уровне, но и выделяют ценные гуминовые кислоты, полезные для аквариумных растений.
• Оснастить аквариум системой подачи CO₂. Углекислый газ отлично снижает pH среды. Но данный способ применяется только в травниках, обильно засаженных растениями, которые используют углеродные соединения как подкормку. Если растений мало, повышенная концентрация CO₂ может погубить рыбу.

Некоторые аквариумисты подкисляют воду с помощью лимонной кислоты. По этому поводу единого мнения нет, и ряд экспертов находит данный метод малоэффективным и даже опасным:

Несмотря на это, метод подкисления воды лимонной кислотой продолжает пользоваться популярностью. Если есть желание опробовать его, обезопасить свой аквариум от вероятных неприятных последствий нужно так:

• Растворить лимонную кислоту не в самом аквариуме, а в воде для подмены. Добавлять её в воду надо постепенно, мизерными порциями, постоянно контролируя pH.
• Добившись нужного значения кислотности, выполнить подмену воды. Желательно, чтобы заменяемый объём не превышал 20% от общего объёма аквариума.

Перечисленные меры помогут избежать резкого изменения pH, вредного для гидробионтов.

Параметры воды

Аквариум – это настоящая экосистема. В воде, которая была в него залита, содержится множество различных соединений, бактерий и т.д. Даже только набранная вода не представляет собой исключительно H₂O. У нее есть свои характеристики. Чтобы рыбы и другие питомцы не болели им было комфортно, аквариумисту необходимо создать оптимальные параметры воды.

В целом, занимаясь аквариумом, любитель подводной флоры и фауны сталкивается с различными характеристиками. Например, это кислотность (pH). Это водородный показатель кислотной среды. Нейтральный показатель составляет 7 pH. Он наиболее универсален и подходит для большинства растений и животных. Если кислотность будет меньше, то это указывает на высокую щелочность воды, если больше, то, соответственно, она считается кислой из-за высокой концентрации растворенных минералов.

Сразу стоит отметить, что pH – это весьма гибкий параметр, поскольку он может меняться и в целом на него влияет масса факторов. Это и аэрация, температура, наличие декора, грунта, растений, уровень нитратов, жесткость. Данный показатель влияет исключительно на самочувствие рыб, поскольку у каждого вида есть свои предпочтения.

Но в целом кислотность второстепенна, поскольку и в природных местах обитания этих животных он существенно меняется в зависимости от сезона и других факторов. Рыбы спокойно адаптируются к pH. Но, конечно, его лучше контролировать. Это можно сделать при помощи лакмусовой бумажки или специальных тестов, которые продаются в каждом современном зоомагазине.

Второй важнейший параметр – это жесткость (dH). От него зависит то, сможет ли аквариумист завести определенные растения или рыбок. Жесткость – это совокупность ряда соединений в воде таких, как кальций, магний, карбонаты, биокарбонаты. Она имеет огромное влияние на аквариум:

• Содержащиеся в воде кальций и магний необходимы для формирования скелета у рыб;
• Эти же вещества делают панцирь у улиток, креветок и крабов более твердым, что жизненно необходимо для этих животных;
• Ну, и конечно, от этого показателя зависит то, насколько быстро будут расти те или иные растения.

Нормальный показатель dH составляет 5-25 градусов. Замеряется жесткость с помощью стандартных тестов или хозяйственного мыла.

При желании dH также возможно изменить. Если ее нужно поднять, то в аквариум бросают раковины ракообразных или моллюсков, а также мел, крошку коралла или известняк. Для уменьшения можно доливать дистиляр или при подменах использовать талую воду. Также можно бросить в аквариум такие растения, как элодея или роголистник.

Зачем это нужно?

Перед тем как отстаивать воду для аквариума, нужно разобраться, зачем вообще это нужно. В жидкости, которую вы наливаете из под крана, содержится большое количество различных примесей, вредных для рыб. Это остатки средств, которые использовались для ее очистки и многое другое. Иногда после окончания отстаивания, в воде даже можно увидеть достаточно крупные частицы, которые оседают на дно. Прозрачная же первоначально вода может стать мутной.

Таким образом, то, зачем отстаивать воду – это выдерживание водопроводной воды вне труб с целью удаления из нее различных примесей. Без этого, ваши рыбки и аквариумные растения могут пострадать или даже погибнуть.

Все потенциально вредные вещества, содержащиеся в этой воде, можно разделить на три общие группы:

• твердые (со временем в виде осадка опускаются на дно);
• газообразные (из воды они попадают в природную среду после отстаивания);
• жидкие (будучи изначально растворенными в воде, в ней они и остаются).

То есть, процесс отстаивания удаляет хотя бы частично только две группы, твердых и газообразных веществ. Что касается жидких, то они сохраняются в воде и могут быть устранены только при помощи фильтра уже в аквариуме.

Что касается твердых примесей, то их согласно современным стандартам, быть в водопроводной воде не должно. Но если у вас старые трубы, то в жидкости может оказаться ржавчина. Также причиной появления примесей может стать плохая работа коммунальных служб. А если вода для аквариума набирается не из под крана, а из природного источника, к примеру, то твердых веществ в ней может быть много.

Из газообразных в воде больше всего озона и хлора. Первый газ используется для очистки воды относительно недавно. Вы можете узнать, применяется ли он на вашей водоочистной станции, просто связавшись с ней. В большинстве случаев, на такие вопросы отвечают. В воде, озон быстро превращается в кислород, который для рыбок, естественно, безвреден.

А вот хлор – это яд. Для человека его концентрация в водопроводной воде не опасна, а вот для рыбок может стать губительна. Поэтому, для его удаления нужно дать жидкости отстоятся в открытой емкости.

Что касается жидких примесей, то, как уже указано выше, на них отстаивание никоим образом не повлияет. Чтобы избавиться от таких вредоносных добавок (например, хлорамина, аммиака, нитритов, сероводорода и других веществ) можно использовать специальные кондиционеры. Это такие жидкости, которые добавляются в воду для связывания молекул данных веществ. Их можно найти в практически любом магазине.

Как видно из всего сказанного выше, отстаивание воды – очень важный процесс. Особенно, если вы только запускаете аквариум. При подмене жидкости в уже давно запущенной емкости, с устойчивой биосистемой, рыбки и растения смогут пережить немного не отстоянной воды. Если уверены в качестве своей воды, то 10-20% можно залить не отстаивая. Если же качество низкое, то лучше провести данный процесс, так вы сбережете здоровье своих рыбок.

Выводы

Создание и поддержание оптимальных условий в аквариуме является ключевым аспектом заботы о рыбках и растениях. Параметры, такие как pH, жесткость воды, температура, кислород, углекислый газ, нитраты, нитриты, аммиак и хлор, имеют прямое влияние на здоровье и благополучие обитателей аквариума.
Оптимальный pH-уровень воды обеспечивает комфортные условия для рыб и растений. Разные виды рыб могут иметь различные предпочтения по pH, поэтому необходимо учитывать их требования.
Жесткость воды влияет на жизнедеятельность рыб и растений

Поддержание правильной жесткости поможет обеспечить оптимальные условия для различных видов.
Температура воды имеет важное значение для рыб. Разные виды рыб имеют свои предпочитаемые диапазоны температур, и поддержание оптимальной температуры способствует их здоровью и благополучию.
Контроль уровня кислорода в воде необходим для обеспечения комфортных условий для живых организмов, а переизбыток или дефицит могут негативно сказаться на их здоровье.
Уровень углекислого газа, нитратов, нитритов, аммиака и хлора также должен быть контролируем и поддерживаем в безопасных пределах для обитателей аквариума.
Регулярная проверка качества воды с использованием тестов и приборов является важной частью ухода за аквариумом.

В целом, поддержание оптимальных параметров воды в аквариуме является неотъемлемой частью успешного содержания рыб и растений. Это способствует их здоровью, благополучию и обеспечивает создание идеальной среды для их роста и развития.